Kako Japan pobjeđuje Ameriku u vlastitom stilu igre

Intervju s autorom W. Davidom Marxom, čija nova knjiga ocrtava bogatu, složenu i otvorenu otkačenu povijest odnosa Japana s američkim stilom

Trenutno je muška modna scena raznolika zona nevjerojatnosti. Oznake iz cijelog svijeta stvaraju nove vrtnje klasične muške odjeće ili pak dizajneri koji misle naprijed samo izmišljaju nove vizije onoga što muškarci mogu i trebaju nositi. A jedno mjesto na svijetu koje se definitivno trenutno događa je Japan. Zemlja je domaćin nekim od najmodernijih etiketa i one koje proizvode najtradicionalnije komade muške odjeće. No tijekom većeg dijela svoje sartorial povijesti način na koji su se odijevali Japanci određivao je ono što su Amerikanci nosili godinama prije.

Od savršenih replika vojnih jakni do trapera izrađenih na tkačkim razbojima old school-a, scena u muškom stilu u Japanu je u jednom trenutku bila vremenska kapsula klasične Americane. Ali što je uzrokovalo tu smjenu nakon Drugog svjetskog rata? I kako je došlo do toga da Japan često proizvodi bolje verzije izrazito američkih dizajna (vidi: bomber jakna, svi oblici trapera) od nas? Nova knjiga, naslovljena Ametora: Kako je Japan spasio američki stil , odgovara na ova pitanja dok raspakira ovaj fascinantan odnos između ove dvije daleke kulture. Razgovarali smo s autorom knjige W. Davidom Marxom o ranim danima japanske fetišizacije stila Americana, njegovom utjecaju na modernu kulturu ulične odjeće i kako japanski i američki modni časopisi za muškarce (poput, recimo, čeljusti ) i dalje su svjetovi razdvojeni.



Krenimo od naslova. Što je Ametora?
Riječ Ametora znači američki tradicionalni i započela je 80-ih u Japanu. Ali to općenito znači američku Istočnu obalu, klasičnu, elitnu odjeću. To je kombinacija Ivy stila, kao i britanskih predmeta poput ribarskih džempera. To je sve što biste vidjeli u kampusima istočne obale u SAD-u, ali nekako želim preoblikovati riječ u ovom kontekstu, kad god japanski proizvod ili marka izrade američku odjeću ili naprave nešto novo, to postaje Ametora. Riječ tradicija previše je povezana samo sa stilom Istočne obale, ali sada su stvari poput hip-hopa i kalifornijskog surferskog stila na neki način tradicionalni američki stil.



U knjizi uvodite [knjigu] Uzmi Ivy kao jedan od prvih većih utjecaja na japanski stil.
Bršljan započeo ga. I krećete od nule. U to vrijeme Japan nije dobivao puno utjecaja od Amerike, jer je bio toliko zatvoren za svijet. Nakon [Drugog svjetskog rata] oko 20 godina niste mogli lako ići u inozemstvo, otprilike do 1964. I čak je tada bilo super skupo do kasnih 80-ih. Uzmi Ivy bila jedna od prvih knjiga koja je donijela američki stil u Japan. Nakon toga, komercijalni svijet počeo je primjećivati ​​hipi stil i stil na otvorenom, ali Bršljan zapravo sustav započinje i mislim da je zato stil Ivy League postao toliko štovan. To nije samo određeni stil 60-ih, već je to bio početak muškog stila u Japanu.



Mislim da je uobičajena percepcija da su se Japanci, nakon Drugog svjetskog rata, jednostavno htjeli odjenuti kao Amerikanci koje su vidjeli, ali vaša knjiga kaže da to nije tako jasno.
U Japanu je bilo oko američkih vojnika otprilike od 1945. do 1950., ali uvijek su bili u uniformi i to je imalo utjecaja na ljude, ali to nije bilo nešto što se moglo lako preslikati. Traperice su se pojavljivale na određenim tržištima, ali bile su nevjerojatno skupe. Pa čak i ako ste mislili da su Amerikanci cool, bilo je stvarno teško odjenuti se poput njih. Japanski su brendovi tek 1960-ih počeli izrađivati ​​verzije svakodnevne američke odjeće. No, sve dok japanski brendovi nisu sami izradili proizvode i stavili ih u japanski kontekst poput časopisa s japanskim modelima, je li se ta odjeća zaista pokupila.

Ova slika može sadržavati odjevne hlače ljudske osobe i obuću

Čini se da knjiga također referira odnos američkog i japanskog stila manje kao jednosmjerni utjecaj, već više kao dijalog. Je li to točno?
Zapravo bih rekao da donedavno to nije bio dijalog. Uglavnom je to bio jedan način u smislu da se Japan jako zapetljao u to, a kad bi Amerikanci vidjeli da su Japanci u tome, malo bi se začudili. Najjasniji primjer za to je film iz 1980-ih Tajanstveni vlak. Prvi dio ima ovu japansku djecu koja nose svu ovu odjeću Teddy Boya, a dolaze u Memphis i žele vidjeti slavu Rock 'n' Roll Memphisa i razočarani su kad to nije ono što su očekivali. I film se to nekako sprda, ali Amerikancima je uvijek bilo neugodno jer misle da se osjeća prisiljeno. Mislim da je puno Amerikanaca to odbacivalo jer su mislili da Japanci to ne razumiju. Ali prije otprilike osam godina, usponom blogova o muškoj odjeći, američki muškarci počeli su uključivati ​​ove verzije američke opreme i to je postalo dijalog. A često se japanske marke možda ne smatraju superiornima, ali rade nešto zanimljivo. A japanske su etikete na neki način čak postale standard - na primjer, ako moderan Amerikanac traži haljine, možda ode u Kamakuru. Također mislim da je sve počelo s A Aing Ape, kad ste zapravo imali japansku marku u američkoj svijesti pop-kulture.